[教學] 富士 X-M5 新手教學預設簡易教學。 - 快速入手設定懶人包。
如果是X-M5使用者可以直接看這篇專屬X-M5的新手設定教學篇
XM5用戶這篇優先參考，這篇是懶人包。
純粹讓您出國買到XM5時，馬上按照設定就可以馬上開拍使用。
如果您不是初學者或新手，那麼可以跳過這一篇。
這篇不是教到你很會操作，只是讓你馬上按照設定可以得到一個穩定拍攝的目的。
為的就是讓你買到相機後可以快速開拍。
看完這篇後，有空再去看富士保母教學。
因為這篇屬於快速入門，另外一篇會補充這篇沒說到的部分。
這篇的設定是我把相機調整好後，丟給新手直接P拍。然後衝北海道只要按按快門。
就拍出讓我覺得很不錯的照片了。
而且失誤率低，跳轉後可以先看新手用我的設定拍出的直出照片後，再來閱讀我簡易的設定教學。
這篇教學不難懂，很容易就預設好。
教學自然也得要有實拍範例，此篇有搭上我自己的直出實拍照片供參考。
都是X-M5的直出實拍。
這是給新手的教學，老手可以跳過這一篇。
但是如果是第一次用富士，不妨也可以參考看看
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新手只要按按快門就拍出漂亮的出國旅行照片。
除了上一篇保母級教學設定外，在色彩方面我有做一點小技巧調整，
這個不難，各位都可以看我的文章抄走。
首先先來看新手用我的設定拿去北海道拍攝的成果。
(我調整好後就丟給對方帶出國，當然也就按按快門而已，回頭檢視照片成功率幾乎百分百)
這是搭配XC 14-45 這顆KIT鏡頭拍攝
關於色調上設定的小技巧以及解說 :
色調曲線教學
所謂的色調曲線其實就是亮部跟暗部的對比要不要拉高。
拉高就會顯得對比高，但細節呈現少。
拉低就會顯得對比低，畫面平，但細節呈現多。
所以這邊我不喜歡拉得太低，畢竟畫面太平會跟手機拍攝的很像，
相機是紀錄氛圍，細節交給手機紀錄就好。
基本上我都是從-0.5/ -0.5這樣分別做亮暗部的設定。
然後會依照狀況調整。但維持設定也沒問題
切忌拉得太低，畫面會沒有層次導致太平沒有立體感，需要小心設定。
尤其在保母級教學我雖然說到DR設定到400會保留更多細節，
但畫面其實也會跟著變平一點。
此時如果搭上色調曲線拉得太低，就會導致立體感全失。
網路上一堆教學都拉得太低太平了。
所以細節保留跟立體感，拍攝時就須要想好要保留哪一個。
這二者以目前相機而言是相牴觸的，除非張張後製。
DR怎麼設定。
一般而言我都是設定DR400，低光的細節保留比較多，
但DR400需要ISO500以上，而且DR400的畫面會比較平。
如果喜歡直出照片，切記搭配DR400使用的時候，
色調曲線別拉得太低了。
不喜歡畫面太平的人，喜歡多一點立體感，
那麼DR設定AUTO也沒太大問題。
所以舉個例子，
如果喜歡底片機高反差的表現，DR就是設定100或者自動，
色調曲線在二個都要往高的正數字調整。這就自己類推了。
彩色效果
是指調整紅色/黃色/綠色的飽和度，
也就是專門調暖色的飽和度。
這裡我選擇關閉。
色彩漸變特效藍色，
拍攝藍天時會很好看，針對藍色/青色/紫色的飽和度做調整。
這裡比較針對於冷色調整。
我基本上不調整，但您也可以想要藍天好看一點去做調整。
藍天的飽和度就會提高。
D範圍優先關閉，
除非想要畫面更平在來打開。
雖然動態會變高，但整體畫面會很平，不過喜歡日系風的可以嘗試打開看看。
色彩
因為我喜歡色彩鮮豔點，所以色彩+3，這樣就很適合雪地的北海道。
這個調整其實就是調整飽和度。
色彩可以設定到Q鍵做快速調整，如果拍攝很鮮豔的場景可以適度調低。
銳利度
因為KIT鏡本身加點銳度我覺得比較好看，當然也可以依照自己喜好調低。
不過富士預設的銳利度比較差，調高一點點也不會有太多影響。
對焦框的小技巧。
接下來是對焦系統，通常我都是採用小範圍區域對焦
因為富士的對焦系統自動選焦還是有點不準確，所以我習慣自己去選焦點。
這裡我都設定小框框，然後去觸控選擇想要對焦的地方。
對焦失敗率就會降低不少。
這個很簡單，預設好後要對焦哪裡就自己觸控選擇，然後失敗率就很低了。
如果沒這樣子做讓相機自動去全面選焦，很容易對到很奇怪的地方.
例如富士的人臉偵測，
很常抓的不是最近的一張臉，而是遠方陌生人的臉，這就很謎。
所以小區域指定選焦點是非常必要的，至少對焦點不會自動飄走。
這裡一定要選Area才能搭配上面功能使用。
這個很容易在主畫面誤觸關閉要小心。
對焦跟選焦的小技巧。
機身按鍵上富士我都會設定一顆快捷鍵專門用來快速關閉跟開啟人臉辨識的，
因為有時候富士會誤判沒生命的物體為人臉，
這時候一定得強制關閉偵測人臉。這顆快速鍵請任意指定機身你順手的按鍵功能即可。
例如如圖我就設定這顆按鍵為人臉快速切換。
拍風景時我會關閉，拍人才會手動打開，這樣會讓您對焦順利很多。
富士的對焦速度跟對焦點的準確度雖然拉上來了，
但自動選焦上仍然很有問題，盡量用我上述方法自己選焦比較好。
把對焦框縮到小範圍，然後觸控指定，
這樣子強迫縮小選焦範圍會比較好。
ISO感光度自動快調的小技巧。
自動感光度我給三種建議 :
因為XM5會自動拉高不少感光度，所以我必須給他簡單範圍。
如果在正常環境，一般逛街或室內比較明亮的黑夜跟白天。
那麼ISO最高給到3200即可，這樣可以確保畫質更好。
下面這組是有需要面對手持KIT鏡拍攝一些夜景狀況的時候
這組也是我調整好設定在北海道的無腦設定。
搭配有光學防手震的鏡頭，基本上拍攝夜間雪地都夠用的設定。
ISO一旦超過6400畫質就會開始劣化很快，所以這組是比較中庸的設定，
搭配防手震鏡頭就不太會失敗了。
第三組是超無腦搶拍用的。
最低快門速度是搭配等效28-40之間的焦段使用。簡單而言就是廣角鏡焦段。
ISO自動到12800可以有效確保不會晃動拍攝。
但是畫質會劣化的比較快，
所以這個設定我會給沒有防手震的鏡頭去夜拍或者是想搶拍用的時候的快速設定。
其實我是搭配之前我有介紹過的光圈F8的玩具鏡頭所做的隨手拍設定。
曝光值，進光量，曝光三要素
常常有聽到曝光值，也就是光線進去感光要有足夠的量，才能夠成像。
這邊來用最簡單的話介紹一下曝光三要素。
ISO
底片（感光元件）對於光線的敏感度就是ISO。
ISO越高，表示越敏感可以記錄越快。 但同時畫質也會下降。
光圈，
就是遮光窗簾拉開的範圍。
窗簾拉的越開（光圈越大），這時候房間（底片）就特別光亮（曝光越多）
快門，
就是拉開窗簾到關閉窗簾的時間。
這段時間越長，房間（底片）亮的時間就越久，所能接收到光線就越多。
所以曝光基本上就是由上面三個條件基本組成的。
每控制一個，另外二個就要去搭配，
讓底片(感光元件) 有足夠的光線成像。
光圈優先/快門優先，
就是看誰當頭決定要拉開多大範圍的窗簾，或者要拉開多少時間，
然後底下的人去配合產生足夠的曝光。
快門/光圈/ISO - 曝光三要素簡單入門結束
最低(安全)快門速度的取決要素在於焦段
前面有個設定是最低快門速度。
這個取決要素在於焦段，也就是安全快門的設置。
這是蠻基礎的攝影常識，
這邊來做個簡單說明。
最低快門速度就是設定一個保險值，讓快門速度儘量不要太低，
也就是俗稱的安全快門。
最低要到達安全快門，也就是手持拍攝不會手震。
那麼安全快門的抓取為等效焦段的倒數。
先來説明等效焦段怎麼換算，例如XF18mm這顆鏡頭，這是屬於APSC焦段。
我們要把18mm這個APSC焦段換算成全片幅焦段，就是等效焦段。
富士的等效焦段為乘上1.5倍，也就是18*1.5 =27mm。
27mm就是這顆鏡頭的全片幅等效焦段。
安全快門為等效焦段的倒數，
也就是XF 18mm這顆鏡頭的等效焦段為27mm
安全快門就是 1 /27 s ，只要快門比這個還快，那麼就不太會手震。
這就是安全快門。
很多人喜歡買的XF 27mm這顆鏡頭，等效焦段就是40.5mm
那麼安全快門就至少要比 1/40 s 更快才是安全快門。
也就是說27mm比起18mm這個鏡頭的安全快門要有更快的快門速度。
應該都清楚快門速度越快，進光量越小。
也就是說在同樣環境下，為了取得更多進光量，快門速度會放慢。
當慢於1/40s 時，XF 27mm就會比較容易手震。
當慢於1/27s 時，XF 18mm就會比較容易手震。
也就是說，長焦段的安全快門是更容易碰到的。
夜拍時可以考慮用廣角焦段，以避免手震。
預設P檔前的小小技巧。
雖然我全程P檔拍攝，但要有預置動作
切到A檔
接著調整光圈
16-50就是調整光圈環
15-45就是調整前滾輪。
在"廣角焦段"往"最大光圈"調整。
就是F開頭這個文字要確保維持最大值
然後就可以切換到P檔了。
接著就把前滾輪的調整功能給廢掉，
切記要特別把P檔的前滾輪功能在設定裡面關閉。
接著無論怎麼搭配拍攝，自動化都會以最大光圈為準。
無論怎麼變焦。都會維持最大光圈。
快門的模式設定為M+E，這樣大白天下自動化的電子快門速度就會夠快
(在拍攝設定第二頁的快門類型選擇M+E)
這樣設定的好處是光線不足的時候會確保最大光圈，
不會莫名縮了光圈。
而P檔在大太陽下，也會適度的自動縮光圈，
這對於隨手拍是很方便的一件事情。
所以如果您要調整光圈設定，請回到上面步驟，直接用A檔即可，但要避免誤觸。
A檔就是光圈先決了。
EV調整上的小技巧。
所謂的EV就是曝光調整，有+或-，
簡單理解為如果你對相機拍攝的亮度不滿意，要加或減亮度，這是最簡單的理解。
另外後滾輪就是預設調整EV值，一般維持中央就好，X-M5用戶不太需要+調整。
拍攝時務必要小心如果有意外偏掉再來調整回中央位置。
(螢幕左側會顯示一個槓槓表示目前EV是不是在中央0點)
EV值的調整簡單而言就是在自動曝光下，
告訴相機想要增加或減少曝光量。
拍照時覺得畫面好像比較暗，就是多加點EV....
畫面比較亮想要暗一點就是減一點EV...
這很簡單，多玩就會了。這裡就不上照片了。
拍人像時可以依照喜好去EV加多一點，
至少人臉曝光會很討喜。不過可能背景會過曝。
但富士NC軟片模擬如果把EV拉上去會好看不少喔。
這個操控上都很便利，可以玩玩看。
逆光時為了人像加EV可能會讓背景過曝，所以建議盡量順光拍攝。
==小字這一段關於逆光人像的小小補充.可以不看沒關係==
這些都是以後想學習攝影，有時間學更進階攝影時，再來慢慢摸索即可，新手可以不用理會。
當然背景過曝是救不回來的，如果要逆光人像要保留背景，設定上會比較複雜，
建議熟悉相機後再來進階操作，
逆光人像要連人帶景，就是背景曝光正確後，人物必需要給一個補光。
簡單而言需要有一顆夠大顆的閃燈可以壓光，背景的曝光正確後，
逆光人像靠反光板打光或者高GN閃燈補光。
在逆光環境上，需要進行現場補光跟後製才能讓人臉跟背景都曝光正確。
千萬別用單眼相機自帶的HDR模式，這個表現很不佳。
不過其實就我而言，真的要保留逆光人像跟背景細節，
通常我都拿iPhone 16 pro補拍一張就解決問題了。
畢竟手機目前的影像分割技術已經非常厲害了。
我單眼多半不會帶大閃燈，也不會用欠曝拍RAW再來後製，
因為沒時間後製的話這些相片都是不能看的。（尤其是欠曝拍攝沒後製實在不能看)
單眼雖然畫質比較好，但我也比較沒時間去後製。
所以單眼拍攝我是尋求越簡單越好，直出最棒。
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AUTO檔位的妙用之處。
另外AUTO檔位是有著最強大的AI對焦功能，
所以當突然看到貓狗要拍的時候，
直接切AUTO就可以馬上讓對焦系統自動鎖定貓狗了。
拍完後再切回來P檔位即可。
軟片模擬小建議 （這是我自己的初淺心得)
NC : 經典負片 -
適合日系拍攝使用，使用時加點EV
CC : 經典正片 -
適合室內外通用，尤其黃光底下表現會比NC好。
RA : Reala Ace -
適合需要正確色調使用，接近所見所得。
Astia : 柔和 -
人像拍攝不錯，適合各種場景，柔和呈現。
Velvia : 鮮豔 -
天氣不好的時候還蠻好用的，色調呈現會比較豔麗，
不適合拍人會太濃。
NN : 懷舊底片 -
拍人像意外合適，如果真的找不到好調整，
直接切NN吧。
接上EF-X8無法使用的檢查項目
拍很多人接上EF-X8外閃還是無法使用，請做以下檢查項目
先確認閃燈有沒有裝好。
1、需要使用機械快門，且快門同步速度不能超過1/180s
2、關閉連續拍攝，只支援單次拍攝
3、關閉靜音拍攝
4、真的不行直接調到AUTO檔試試看。
握持相機方式
左手請握穩鏡頭，尤其在夜拍
左手用來調整變焦。
右手可以輕鬆地去按快門。
這樣二手一起使用拍攝，夜拍時尤其重要。
另外幾個拍攝技巧，尤其是夜拍時需要更注意。
拍攝時二手腋下夾緊，按下快門時暫停呼吸避免引起不必要的震動。
手軸距離越短越穩，不躍伸得長長的。直到放開快門後再來恢復呼吸，這時間很短暫不要擔心會窒息 XD
就是按下快門到放開快門這一小段時間先不要大力呼吸，通常我都會稍微停止一下下。
這樣可以有效維持夜拍的穩定度。
如果有附近有依靠物，手軸都可以去穩定依靠會更好。
基本上用這招去拍夜景後，穩定性都會很不錯的，照片成功率也會高上不少。
以上是簡單的X-M5預設教學
更多實拍
這些實拍都是我按照我以上教學的內容所做的實拍，都是直出實拍。
放心沒有太多拍照技巧，就用我以上的教學而已。
所以這些照片都是直出加框，也沒複雜設定，旅途中都可以輕鬆拍照。
只要有X-M5，只要看完我這幾篇教學，拿著相機多拍就好。
這是搭配XF 18 F2 這顆鏡頭拍攝 (此時無任何防手震下去夜拍)
下面這是搭配XF 16-50 這顆鏡頭拍攝(此時無任何防手震下去夜拍)
下面這是搭配XF 16-50 這顆鏡頭太陽下山還沒完全變黑時拍攝
(無任何防手震)
攝影 (12)
謝謝 這篇介紹的好仔細 另外請問X-T50也可以這樣設定嗎？
X-T50我設定的不太一樣，畢竟X-T50有機身防手震，我設定上可以更放開一點。 另外色彩傾向跟曝光傾向也都跟X-M5不太一樣， X-T50我有做不同的其他微調。 同理，X100VI我也有不同的微調。 所以您可以參考這篇選項的說明，但調整上我是做不同的數據的調整喔。
謝謝回覆 也期待之後會有關於三台色彩傾向跟曝光傾向的橫向比較介紹文 預祝新年快樂
新年快樂。 這類比較文會比較麻煩點，因為要同時帶著三台出去實拍作範例， 加上BLOG看文的有限，這種繁瑣比較寫起來比較吃力不討好，看的人也不多。 應該動筆機率比較低。 我會想想看有沒有更輕鬆地分享方式，但就會比較不精確了，純粹屬於閒聊分享。
前天終於入手X-M5，灑花！ 請問自拍怎麽握比較順手，好像只能左手，但好卡！ 難道要TG-BT1?
脆已經回復完畢，哈哈哈哈